Día 18
Por fin llega el día esperado.
Salgo de casa a las 4 de la mañana porque tengo que llegar a Barcelona a las cinco y media de la tarde
Recojo a Pilar en el aeropuerto de Barcelona y vamos a dormir esta vez a Gerona que no lo conocemos y nos han dicho que es precioso. Como siempre nos chupamos un buen atasco en la ronda de Barcelona.
Vamos a visitar el centro y dormimos en el Hotel Ibis por 60 euros.
Por la mañana seguimos carretera hasta Narbona y como siempre que pasamos por allí nos vamos al mercado a comernos 2 docenas de ostras y un buen vino.
A las 3 de la tarde vamos a la terminal de Autozug para meter la moto en el tren, esta vez hasta Dusseldorf.
Por la mañana el tren hace un recorrido fantástico por la rivera del Rhin y llegamos a Dusseldorf a las 10 de la mañana.
Por la autopista llegamos a Hannover donde nuestros amigos Tina y Alex nos estaban esperando para enseñarnos la ciudad y dormir en su casa.
Por la mañana continuamos por las autopistas alemanas y danesas hasta la ciudad de Aalborg.
Comida en un picnic area
Visitamos Aalborg
Piscina sobre la ria
Constatamos que hay muchos tipos de moteros.
Dormimos en el Cabinn Aalborg que efectivamente era como una cabina de un barco y bastante caro para la calidad precio (84 euros)
Por la mañana temprano hicimos los 90 Km que nos separaban de Hirstals para embarcar hacia Islandia a las 11 de la mañana con la compañía Smyrline.
El barco hace escala en las islas Faroe, y aunque al llegar no se veía nada por la niebla, al salir hacia Islandia despejó y las vistas fueron espectaculares.
Llegamos a Islandia por la mañana temprano con un un poco de niebla pero con visibilidad y el fiordo de entrada nos dejó boquiabiertos.
La bajada del barco fue bastante fluida y sin problemas. Una señora policía nos preguntó cuantos días íbamos a estar, le dijimos que 7 noches y nos puso una pegatina en el parachoques delantero no se muy bien para controlar qué.
Nada mas empezar a subir el puerto que separa Seydisfjordur (donde llega el barco) de Eglisstadir, empiezan las cascadas.
Ya en la cima abundan los lagos y la nieve.
Superada la cima aparece ante nuestros ojos el valle de Eglisstadir.
En la bajada lo pasamos bastante regular, pues aunque había asfalto la carretera estaba llena de gravilla.
Llegando abajo, seguimos los consejos de Banditt GS y en lugar de continuar hacia el sur por la 1 que tiene 40 Km sin asfaltar, fuimos a la izquierda hacia la 92 para continuar por la 96 que están unidas por un túnel bastante nuevo al parecer. Muchas gracias Banditt!!!!!
Por cierto, tu otro consejo, el de la gasolina, no nos hizo falta, pues pudimos pagar con tarjeta en todas las que paramos, bien con señor que nos atendía o con una máquina donde metías la tarjeta de crédito. Supongo que tuvimos suerte.
Estábamos alucinados por la cantidad de cascadas a lo largo de la carretera. La verdad es que hay tantas a lo largo de toda Islandia que al final ya no les hacíamos ni caso, pero en ese momento estábamos anonadados.
En el pueblo anterior al túnel paramos en un supermercado a comprar lo que llamamos material de supervivencia, es decir pan queso embutidos y fruta, ya que no sabíamos donde íbamos a comer ni cenar. Los precios caros, por supuesto, pero siempre sería menos que un restaurante.
Así llegamos al mar y nos incorporamos a la carretera 1 que es la que da la vuelta a Islandia y es la principal carretera.
Lo malo es que justo empezó a lloviznar cuando llegamos al único trozo de unos 8 Km de carretera sin asfaltar que es imposible de evitar, que es en la unión de la 1 con la 939. Ese trozo estaba todo embarrado, pero tomándolo con calma logramos superarlo. Una pareja de Austriacos que venían con nosotros en el barco lo pasaron un poco peor porque la mujer protestaba de las condiciones de la carretera, pero también pasaron.
Continuando hacia el sur llegamos a Djupivogur donde enfrente de la oficina de turismo hay una manguera y espacio suficiente para dos o tres coches. Comprobamos que todos los locales paraban allí para lavar los coches después de los tramos de carretera sin asfalto, así que hicimos lo mismo con nuestra moto pues estaba de barro imposible.
También entramos a un bar y tomamos algo muy normal en Islandia, que es un selfservice de sopa de espárragos, que consiste en una marmita caliente por electricidad donde hay sopa, pan y mantequilla y se sirve uno mismo después de pagar en caja el importe que suele ser de 10 euros más o menos. Es muy reconfortante si en la calle hace frío.
Por cierto, comentar que no conocemos la moneda Islandesa. Todo, absolutamente TODO se puede pagar con tarjeta, hasta un chicle.
Y ya sin lluvia llegamos a Hofn donde dormimos en el hotel Glacier por 91 euros, en habitación doble con el baño compartido en el pasillo. Un hotel con poco encanto pero que nos venía bien como hotel de paso.
Por la mañana visitamos el puerto que por lo visto es importante por la pesca de langostinos y cigalas, pero aunque buscamos no las vimos por ningún lado. Solo encontramos el restaurante que es famoso por su marisco, pero por supuesto por la mañana estaba cerrado, y aunque hubiera estado abierto el precio era elevado, así que no hubiéramos comido allí.
Continuamos carretera y tengo que deciros que este día fue uno de los más espectaculares del recorrido.
Resulta que el Vatnajokull es en realidad un casquete de hielo, en realidad esta el casquete polar ártico, el antártico y este es el tercero en tamaño del mundo. Está ocupando el espacio entre varias montañas de entre 1500 y 2000 metros de altura, pero lo impresionante es ver todas las lenguas glaciares que bajan hasta el nivel del mar, y no es una sola lengua, hay muchísimas, y en un día soleado como el que nos tocó dejé de contar cuantas vimos.
Por supuesto el lugar más impresionante para verlo es el punto llamado Jokulsarlon, donde el lago que forma la lengua del glaciar desemboca en el mar arrastrando hacia él grandes bloques de hielo que deposita en la arena de la playa.
Se podía contratar 2 tipos de excursiones, en zodiac que te llevaban a la base del glaciar y costaba 70 euros por persona...
O ir a dar un paseo entre los iceberg en una especie de autobús anfibio que costaba 40 euros.
Decidimos no hacer ninguno de los dos porque era demasiado turístico y lo que veíamos ya era suficientemente alucinante.
Las formas son geniales. Estas recuerdan a un pájaro grande y a una foca.
Aeroffr, aunque llevábamos traje de baño y hacía sol, como comprenderás no nos bañamos. El agua estaba helada!!!
Continuamos carretera para llegar a otra lengua del glaciar llamada Fjallsjokull.
De nuevo la vista fue impresionante, y esta vez se llega mucho más cerca del final de la lengua.
Continuamos carretera hacia Skatafell, un lugar excesivamente turístico donde puedes hacer excursiones a pie por tu cuenta u organizadas, con varios recorridos disponibles bien señalizados, unos hacia una lengua del glaciar y otros hacia varias cascadas.
Nosotros optamos por hacer una ascensión a pie de unos 3/4 de hora hacia la cascada Svartifoss, famosa por su lecho de columnas de basalto.
Abandonamos ya la zona de los glaciares, pero continuamos con las múltiples cascadas y los paisajes de increíbles colores.
Krossarfoss, preciosa.
Al llegar a Kirkjubaejarklaustur (vaya nombrecito) comimos de picnic. Es un pueblo en un paraje excepcional, donde los amantes de las caminatas tienen mucho donde escoger.
Y así llegamos finalmente a Vik donde teníamos reservado hotel a 4 Km. del pueblo, pero esto ya os lo contaré otro día, pues por hoy para mi es suficiente....
Al llegar a Vik pusimos gasolina sin problemas, y como el pueblo era muy pequeño nos fuimos directamente al hotel que habíamos reservado a unos 5 Km de Vik, pues teníamos miedo de lo que nos íbamos a encontrar, pues ya sabíamos que la habitación era un contenedor.
Pero todo fue genial. El hotel estaba en la carretera que baja a la cueva y playa donde se rodó la película Noé, que por cierto alquilaron el otro día mis hijas, y me emocioné al ver los mismos lugares. Pues el hotel estaba a 1 km de esa playa.
El micropueblo se llama Reynir y esta en el extremo opuesto al acantilado de Dyrholaey que se ve al fondo y que visitamos al día siguiente, ya que hay que dar la vuelta a la bahía.
Columnas de basalto.
Volvimos al hotel después del magnífico atardecer, y como en Kirkjubaejarklaustur habíamos comprado bacalao islandés, patatas y fruta nos hicimos la cena en la cocina comunal, y compartimos mesa con otros turistas.
Guesthouse Reynir 80 euros por Booking.com
La habitación tenía WC y lavabo.
Era un contenedor.
En el edificio principal (nuevo) estaba la cocina, un comedor, un salón con TV y habitaciones compartidas tipo hostel.
Por la mañana salimos hacia los acantilados de Dyrholaey con idea de ver también los famosos pájaros Puffins también llamados frailecillos.
Vista desde el acantilado de la playa de la tarde anterior.
El mar estaba increíblemente plano, por lo que el agua era de un color azul intenso. El espectáculo era alucinante.
Caída en vertical (no se cuantos metros)
Debajo la famosa playa negra, a la que bajamos después.
Aquí vimos volar unos cuantos Puffins, a los que intenté coger en esta foto sin lograrlo, ya que mi cámara es una de esas normales automáticas.
Bajamos a la playa, y allí si que vimos un montón de Puffins pescando en el agua (se sumergen como los Cormoranes aunque son pequeñísimos), y también varios nidos. Es curioso que vuelan con las patas abiertas.
Este agujero era como una Geoda de basalto a lo bestia
Puffins en el nido.
Estas dos siguientes las he cogido de internet
Juaniyo 73
http://blog2011.juanignaciogarcia.com/category/islandia/
Continuamos siempre en el sentido de las agujas del reloj, y llegamos a Skogafoss, la misma catarata de la foto de BanditGS, impresionante....
Continuamos carretera, y vimos que muchos coches se desviaban hacia la derecha y decidimos seguirlos. No teníamos prevista ver la siguiente catarata, Seljalandsfoss, pero resultó interesante, ya que se puede pasar por detrás de ella. Tal vez sobraban turistas.
Regresamos a la carretera, y a partir de aquí salen las carreteras que se convierten en pistas y llegan hasta el volcán Hekla y su zona geotermal contigua que se llama Landmannlaugar, y por las que solo se puede circular con un vehículo adecuado, ya que hay que vadear varios ríos con caudal diferente a lo largo del día. Dicen que es mejor hacerlo por la mañana temprano, ya que con el sol derrite la nieve y el caudal de los ríos sube.
Como dice Javigor, lástima de moto.....
Aún así, el que tenga tiempo y quiera gastar dinero, hay múltiples excursiones que se pueden contratar para llegar hasta allí, cosa que nosotros no hicimos.
Así que cogimos las carreteras 30, 31 y 35 para llegar con asfalto hasta la zona de Geysir y la catarata de Gullfoss.
Por el camino hicimos picnic al lado de una catarata solitaria. El sitio era fantástico, pero de repente empezaron a llegar turistas, hacían la foto y eran reemplazados por otros, así que tuvimos que abandonar nuestro sitio idílico.
Y llegamos a Geysir. Hay una recepción de turistas con una gran tienda de regalos, pero la entrada a la zona es gratis.
A pocos km de aquí se encuentra la catarata Gullfoss, una de las mas grandes de Europa, y allí fuimos.
Conseguí sacar el arco iris!!! Es una foto típica.
Así se ve en invierno.
Emprendimos la vuelta por la 35 hacia Selfoss donde teníamos el hotel. Creíamos que el día ya había acabado, pero no, nos encontramos con otro punto a visitar en este "Golden Circle" como se le conoce, el crater Kerid.
Y por fin un poco agotados llegamos al hotel que era la Guesthouse Garum Selfoss por 65 euros.
Compramos cordero en un supermercado, que lo venden aliñado y envasado al vacío, lo hicimos a la plancha con una ensalada, y después de un agotador día por fin nos fuimos a dormir.
Cuarto día en Islandia
Después de un frugal desayuno reanudamos el camino.
No sabíamos si acercarnos a Pingvellir (vale Carolus, no encuentro la letra esa que no es P, pero tu ya me entiendes), pero había que desviarse y habíamos leído que estaba bien, pero no para echar cohetes, así que decidimos ir a Reikeavik por el camino más corto, ya que vimos que íbamos a pasar por una zona geotermal.
Y la verdad es que fue muy interesante, pues a parte de ver varias zonas con fumarolas y agua caliente, llegamos a una central Geotermica que se puede visitar, la de Hellisheidi, y allí que nos fuimos.
Estos caballos son típicos de Islandia. Son bajos, entre pony y caballo. Esta madre acababa de parir.
Esto aparecía en muchos sitios a lo largo de la carretera
La geología de Islandia le permite producir energía renovable. Islandia se encuentra en la Dorsal mesoatlántica, que la convierte en uno de los lugares tectónicamente más activos del mundo. Hay más de 200 volcanes ubicados y más de 600 manantiales de agua caliente. Hay más de 20 campos de alta temperatura de vapor que tienen por lo menos 150 ° C y muchos de ellos alcanzan temperaturas de 250 ° C. lo que le permite a Islandia aprovechar la energía geotérmica de vapor. Estos campos tienen múltiples usos, desde calentar casas hasta piscinas. La energía hidroeléctrica se aprovecha a través de los abundantes glaciares, ríos y cascadas que hay en Islandia.
Una forma interesante de aprovechar al máximo la obtención de calor es mediante la inyección de agua líquida (en general condensada de la que sale de la turbina) en la zona interior terrestre para que eleve su temperatura, se vuelva a convertir en vapor, y vuelva a subir a la central llena de energía preparada para ser transformada en electricidad.
Cerca del 81 por ciento de la oferta de energía primaria en Islandia viene de fuentes locales de energía renovable. En 2007, la Energía geotérmica proporcionaba alrededor del 66 por ciento de la energía primaria, la proporción de energía hidroeléctrica era del 15 por ciento, y los combustibles fósiles (principalmente petróleo) del 19 por ciento.
La energía renovable produce el 100 por ciento de la electricidad generada y aproximadamente el 70 por ciento proviene de la de tipo hidroeléctrico y el 30 por ciento restante de la geotérmica.
Todo lo anterior lo he sacado de internet, pero resume mas o menos lo que entendimos de lo que vimos en la central geotérmica.
También nos dijeron que en los últimos años y con el aumento del precio del petroleo, esto ha aumentado aún más, y a parte de las grandes centrales que son al rededor de 30 hoy en día, hay unas 200 grandes fincas que tienen su propia central geotérmica pequeña. También nos dijeron que toda la maquinaria era japonesa (como no)
Esquema de la red de distribución de agua caliente.
La red esta diseñada para transportar agua a unos 83ºC con una pérdida de calor de solo 2ºC.
Después de esta visita cultural (porque no), llegamos a Reykjavik.
Y como eran las 14:30 decidimos ir a comer antes de buscar el hotel, pues las calles estaban muy animadas.
Visitamos el viejo puerto, y al pasar por una calle vimos el puesto de perritos calientes que hizo famoso Bill Clinton al decir que eran los mejores que había tomado, así que primero tomamos una impresionante sopa de langosta que preparaban en un puesto de la calle un poco más adelante, y después nos tomamos un perrito.
Pateamos un poco la ciudad, que en realidad no tiene mucho así que se recorre a pie fácilmente.
Diseño de la iglesia inspirado en las columnas de basalto.
Y ya hacia las 7 de la tarde fuimos a nuestra 101 Guesthouse (95 euros) que estaba regentada por unos chinos. Estaba bastante limpio todo, pero era en un 3er piso de un edificio moderno, y la verdad es que no tenía ningún encanto. Lo mejor era que estaba en la calle principal de las tiendas y comienzo de la zona peatonal.
De cena: bacalao islandés con patatas asadas y fruta.
Al Blue Lagoon o laguna azul no fuimos porque había que hacer casi 100 km de ida y vuelta, y nos había dicho juaniyo73 que era mejor esperar al lago Myvatn, así que eso hicimos.
Y después de otro agotador día, nos fuimos a dormir.
Quinto día en Islandia
Este día por primera vez amaneció lloviendo, pero teníamos que continuar de todas maneras ya que nos esperaban 387 km este día, así que nos pusimos los trajes de aguas y continuamos hacia el norte por la carretera 1.
Acortamos por el túnel que atraviesa el fiordo de Hvalfordur, pues la lluvia no cesaba y no podíamos ver el paisaje.
Pero afortunadamente, un poco más adelante dejó de llover y empezó a asomar el sol, aunque la temperatura había bajado bastante.
Nos encontramos con 2 puntos turísticos más, una cascada en la que había pescadores, y un volcán, con los restos de los ríos de lava llenos de una capa de musgo y plantas alucinante.
Continuamos hacia el norte y fuimos a Hvammastangi, desde donde salen excursiones a una isla para ver focas, pero pasamos de focas, tomamos una cerveza y continuamos camino por la 1.
Pilar quería haber hecho un rafting en la zona de Varmahlid, desde donde organizan varias excursiones de distintos niveles en el río Jokusla, pero como hacía frío desistimos.
Había también excursiones a caballo en esa zona, pero los caballos no es lo nuestro.
Confluencia de dos ríos
Y así llegamos a Akureyri, donde dormimos en la Guesthouse Garum Akureyri por 79 euros, bastante céntrico pero que no estuvo muy bien porque estaba en obras.
Dimos una vuelta por el pueblo que en realidad solo tiene una calle con algunos comercios
y como el tiempo no acompañaba para cenar en una terraza, compramos alitas de pollo fritas y nos las comimos en la cocina del hostel con un poco de fruta.
Sexto día
Amaneció también con lluvia fina y niebla, así que continuamos con nuestros trajes de agua.
En el patio donde teníamos la moto que pertenecía al hostel, había otras 4 motos de unos alemanes que supuestamente habían ido por pistas, aunque yo no se como podían ser capaces de vadear ríos con la carga que llevaban en las motos.
Continuando ya hacia el este por la 1 llegamos a otra de las grandes cataratas, Godafoss.
Y por fin, siempre con un poco de lluvia fina, llegamos al lago Myvant y a todas las maravillas que esconde sus alrededores.
Entre ellas estas formaciones de piedra que se pueden recorrer a pie por senderos de mayor o menor duración a modo de la ciudad encantada de Cuenca.
Nosotros hicimos la de menor recorrido, y comimos allí en un picnic area.
Continuamos hacia Grjotagja, donde habíamos visto en internet que hay aguas termales en una grieta y se podía uno bañar. La grieta es espectacular y el agua también, pero esta prohibido bañarse, y además el agua estaba casi a 80 grados, así que no se en que momento del año se podrá uno bañar. El sitio es precioso.
Continuamos y llegamos a los Jardbodin Nature Baths, y allí si que nos bañamos.
Pagamos 45 euros por las 2 entradas. Tienen unos buenos vestuarios y un bar restaurante.
En ese momento estabamos a 14 ºC y el agua estaba a 30ºC. El agua sale de la tierra cerca de 100 ºC, pero la enfrían por un sistema de varios tanques por donde pasa el agua de uno a otro.
Después del reconfortante baño continuamos las visitas y llegamos a una zona volcánica preciosa que está ya en el camino hacia el este.
El lodo hervía.
Continuamos hacia Reykjahlid, echamos gasolina y decidimos ir hacia el hotel. Esta vez para llegar al hotel que estaba en la carretera hacia Husavik, teníamos que hacer 15 km de carretera sin asfaltar o dar una vuelta tremenda para llegar por asfalto, así que nos decidimos por la pista.
Esta pista es de la misma dificultad que la F35 que es una pista de 187 km que va desde la catarata Gulfoss a la que ya me he referido antes, hasta la 1 en el norte, y que por supuesto con nuestra moto no cogimos.
La verdad es que el firme estaba bastante bien, no había piedras sueltas, pero la soledad era tremenda, y además nos perseguía una tormenta. Fue bastante emocionante.
Justo al terminar el trozo de pista había un río donde unos pescadores se estaban hinchando a coger peces.
Y por fin llegamos a nuestro hotel perdido en la inmensidad de la nada (si, si, aquella casita del fondo).
Lo cogió Pilar por Booking porque nos venía bien de ubicación en nuestro recorrido y además era barato. Se llama Langavatn 67 euros con desayuno, y la verdad es que resultó fantástico, porque está llevado por una pareja joven que además ellos preparan la cena del restaurant que tienen en la planta baja.
Por supuesto cenamos en el restaurant, ya que habíamos decidido previamente que sería la única noche de restaurant de toda Islandia.
La cena fue exquisita, consistente en un pescado parecido al salmón, ensalada, arroz y patatas. Después un postre casero tipo mus y una cerveza cada uno. Total: 68 euros. Como veis, nada barato.
Y es que dicen que Islandia es el segundo país más caro del mundo después de Japón.
Séptimo día en Islandia
Este día amaneció peor que el anterior. Hacía frío (3ºC) viento, lluvia. Pero aún así y por no ir de nuevo por la pista del día anterior fuimos hacia el norte hacia Husavik.
Nosotros pretendíamos este día haber ido a pescar bacalao, ya que desde allí organizan excursiones para ello así como para observar ballenas.
Pero al llegar, la misma chica con la que hablamos nos aconsejó que no fuéramos a ver las ballenas, y la opción de pesca ese día no se ofertaba. De todas formas con 3ºC no se nos hubiera ocurrido ir.
El frío conviento era tremendo, y la visibilidad muy escasa.
Aún así hubo unos aguerridos turistas que se equiparon y fueron a ver ballenas en una lancha neumática.
Nosotros optamos por visitar el museo local de ballenas, donde aprendimos bastante sobre ellas.
Nos quedaban 238 Km de frío, viento y lluvia, así que cogimos la 845 hasta alcanzar la 1 y continuar hacia el este.
Esta foto siguiente la he cogido de internet, pues con el viento lateral que llevábamos, la lluvia y los 3ºC con sensación térmica de -5ºC no sacamos ni una foto, pero este fue el paisaje durante 130 km.
Al pasar por el desvío hacia la cascada Datiffoss ambos estuvimos de acuerdo en que pasábamos de hacer una hora más de camino en esas condiciones, y nos quedamos sin verla.
Cuando llegamos a la civilización, poco después de esta cascada, paramos en un bar que afortunadamente tenía la consabida sopa de espárragos que devoramos para calentarnos.
Y así, con pocas ganas de sacar fotos llegamos a Eglisstadir, que tiene poco que ver.
Dormimos en la Guesthouse Ormurim por 95 euros, que en realidad es una casa grande con varias habitaciones, salón y cocina. Esta bastante bien, pues es amplio y nuevo.
Por la mañana del octavo día volvimos por la misma carretera del 1er día hasta llegar al barco.
La vista del fiordo era impresionante.
Y así decíamos adiós a nuestra querida Islandia
Prometo que más adelante haré un resumen de los datos interesantes del viaje, con gastos etc, pero ahora me voy a Formigal a la Rider y unos días a los pirineos.
Continuará
Logística:
Comprar este mapa en cualquier tienda especializada en mapas. Si no lo tienen te lo piden. Coste 8,90 euros
Entrar en esta página:
http://www.smyrilline.com/
En ella encuentras como comprar los billetes y muchísima información.
Hay un apartado especial para motos en esta página.
http://www.smyrilline.com/Iceland-on-2-Wheels-19563.aspx
Te proponen varios itinerarios de 1 o 2 semanas.
Nosotros nos decidimos por el itinerario 1, pues leímos que viajando en el sentido de las agujas del reloj, los vientos solían ser favorables a la marcha en todo el recorrido.
Puedes escribir al correo que aparece en la página y ellos te organizan todo, el billete de barco y los hoteles. Tienes que especificar que categoría de alojamiento quieres tanto en el barco como en los hoteles.
Nosotros así lo hicimos, pero nos contestaron que el coste era de 2218 euros en el itinerario 2 (en sentido antihorario), así que empezamos a buscar hoteles en el sentido propuesto en la ruta 1 en:
www.booking.com
De esta manera pagamos 1226 euros por el viaje y 572 euros por 7 noches de hotel de la misma categoría que nos ofrecían, con la única diferencia en que ellos ofrecían 7 desayunos y nosotros por ese precio solo tuvimos 1 desayuno, pero nuestro coste total fue de 1798 euros (una diferencia de 420 euros por 6 desayunos)
Así que nos lo organizamos todo nosotros con las directrices de la ruta 1 que ellos proponen.
Como ya sabes a la ida cogimos el tren en Narbona
http://www.dbautozug.de/autozug-en/destinations?&funktion_id=86
y la vuelta a través de Europa por el camino y las ciudades que uno quiera y según el tiempo disponible.
Espero haberte ayudado.
Un saludo
El viaje de vuelta
Me da un poco de pereza encararme con la publicación de la vuelta, pero teniendo en cuenta que esto me sirve para acordarme del viaje en el futuro lo voy a hacer, pues lo que ya no hago son los antiguos albun de fotos, ni siquiera los albun digitales que hacía los últimos años.
La llegada a Hirstals es a las 11 de la mañana, y el desembarco fue rápido.
Por la autopista hacia el sur nos dirigimos a Brons donde habíamos reservado en el Motel Rovli por 67 euros la noche, con idea de ir a ver esa tarde la isla de Romo.
La playa es famosa por lo grande y por sus conchas gigantes de navajas, asi como por el frecuente viento.
A nosotros nos tocó un fabuloso atardecer que disfrutamos con un buen baño.
La siguiente parada fue en Bremen. A partir de ahora todo por autopista.
Precioso, pero lo mejor creo que fue el codillazo que nos comimos en un Biergarten
En esta ocasión dormimos en el Central Hostel de Bremen por 49 euros
Continuamos hacia Amsterdam via Groningen y el "Gran Dique", algo sorprendente y digno de ver
Llegamos a Amsterdam a la hora de comer, y después de una frugal comida hicimos la cola para ver el museo Van Gogh
Después pateamos la ciudad
Dormimos en el Inner Amsterdam por 70 Euros. Nada recomendable, lleno de bichos y mucho calor, Buscar otra cosa.
Continuamos por autopista parando en Amberes donde comimos unos estupendos Moules con frites. Luego tomamos café en la Grand Place de Bruselas y continuamos a Gante donde dormimos en el Ibis Centrum por 77 Euros.
Amberes
Bruselas
Gante nos sorprendió. Nos pareció muy animado con turismo local y muy bonito.
Cenamos fenomenal en un restaurante donde puedes comer tanto costillar como seas capaz de comer, ya que continuamente pasan ofreciéndote mas sin cargo alguno, y solo por 12 euros.
Al día siguiente fuimos a desayunar a Brujas ya que estaba muy cerca.
Nos gustó, pero había demasiado turismo
Y cogiendo la autovía de la costa vía Calais Llegamos a Rouen. No esperábamos que fuera tan bonito y animado, y además tuvimos la suerte de que por la noche a las 9 había un concierto en la catedral, asií que la pudimos ver por dentro iluminada que es impresionante.
La siguiente parada fue en La Rochelle. Muy animado , tal vez demasiados turistas
Y al día siguiente llegábamos a San Sebastián donde pasamos las dos últimas noches en casa de la hermana de Pilar,
El domingo 10 de Agosto salimos hacia Bilbao donde Pilar cogió el avión a Málaga a las 6 de la tarde.
Pero antes pasamos por lugares muy queridos para nosotros, como Zarauz, Guetaria y Zumaya, además de visitar en Durango a mi amigo Chema y su mujer.
Al día siguiente yo bajé del tirón hasta Málaga.
Y aquí acaba uno de los viajes más moviditos que hemos hecho en los últimos tiempos.
Espero que os haya gustado y servido para algo.
Ayer he oído una cosa en la radio que me ha gustado:
"Como cualquier droga, viajar produce adicción y siempre hay que aumentar la dosis"
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