Día 20 Oludeniz Finike 171 km
Este día intentamos ir lo mas cerca posible del mar, fueran carreteras buenas o malas. lo que nos llevó a hacer carreteras como esta aunque con vistas espectaculares.
Esto era un club de playa donde nos bañamos y comimos.
Playa cerca de Kas. A esta no bajamos porque eran muchas escaleras.....
Pasamos cerca del sitio arqueológico de Myra casi a la hora de cierre por lo que desistimos de visitarlo.
Paramos a dormir en un hotel de Finike.
Día 21 Finike Antalya 128 km. No hay nada como no tener prisa!!!!
Playa de Cirali. Un tesoro escondido del que no se hace propaganda ya que está protegido. Y es que es una playa de desove de las tortugas bobas. La playa es preciosa y disfrutamos de un día espectacular, comiendo en un restaurante de la playa. Es un lugar sin grandes hoteles. Solo bungalows y bed and breakfast.
A partir de aquí ya empezaron los grandes hoteles y resorts hasta llegar a Antalya, donde encontramos hotel con parking en el centro del puerto antiguo. Aprovechamos que era la puesta de sol para dar un paseo turístico en barco.
Día 22 Antalya Side 108 km
Fuimos costeando hasta las cascadas de Duden.
Continuamos siempre pegados a la costa atravesando increíbles complejos hoteleros tipo Las Vegas.
Visitamos el teatro romano de Aspendos, muy bien conservado.
Llegamos a Side a la hora de comer, y como era el último sitio con mar en nuestro recorrido por el sur de Turquía nos quedamos allí a dormir en un hotelito al lado de la playa en el centro histórico de Side.
Side está construido literalmente sobre ruinas romanas.
En la playa hay columnas romanas.
Continuamos nuestra andadura en dirección a Capadocia parando a dormir en Konya.
Coches falsos de policía abundan en todas las carreteras de Turquía. Son efectivos pues solo te das cuenta que son falsos al acercarte.
Abundan las tortugas cruzando la carretera.
El recorrido sube tres puertos de cerca de 2000 metros.
Curiosa comida a base de carne sobre una masa alargada tipo pizza a lo turco.
Llegamos a Konya, ciudad que nos sorprendió por lo extremadamente religiosa, ya que el islam se respira en el ambiente. Estábamos en Ramadán, y fue la primera ciudad en la que no había nada abierto para poder cenar hasta la puesta de sol, en la que toda la ciudad salió a la calle para cenar.
En el museo Mevlana se puede ver una vez a la semana los derviches danzantes, pero no era el día que estuvimos nosotros.
Las calles de la zona antigua eran muy agradables de pasear.
Desde la terraza de nuestro hotel
Día 23 Konya Goreme 236 km
Continuamos camino hacia Capadocia, visitando por el camino un Caravanserai en rehabilitación.
Los caravasares estaban diseñados para albergar y dar reposo y alimento a los viajeros y a sus animales, y custodiar sus mercancías. Los caravasares fueron piezas clave en el desarrollo y consolidación de las rutas de comercio a través de Asia, el norte de África y la Europa suroriental, especialmente a lo largo de la Ruta de la Seda, y permitieron el intercambio de personas, bienes e información entre muchas culturas.
Eran verdaderos antecedentes de los modernos hoteles y hostales de carretera.
Hoy en día hay alguno ya transformado en albergue, como uno en el que nos alojamos en otro viaje en Edirne en la Turquía europea, y otro en la ciudad de Mardin en el que pensábamos alojarnos y al final no pudimos. Pero según hemos visto la mayoría están en rehabilitación.
Continuamos ruta hasta llegar a la impactante Capadocia. Habíamos visto fotos como casi todo el mundo, pero las fotos no reflejan lo que uno siente al estar allí.
Comimos en esta terraza de un restaurante llegando a Goreme
y nos alojamos en un precioso hotel-cueva en la parte alta de la ciudad donde había unas magníficas vistas desde la terraza al atardecer
Paseamos a pie por la zona de increíbles formaciones.
Y visitamos el museo al aire libre
Normalmente por la mañana organizan paseos en globo al amanecer, pero las dos noches que estuvimos allí fueron ventosas, así que no tuvimos opción, ya que se suspenden si hay viento. De todas formas se sale del hotel a las 4 de la mañana y el coste es de 200 euros por persona, así que es para pensárselo.
Al día siguiente ( día 24) fuimos en la moto a ver las dos ciudades subterráneas que hay en la zona, la de Kaymakli y la de Derinkuyu. Las dos son interesantes, pero si solo se puede ir a una aconsejo la de Derinkuyu, pues hay menos turistas al estar un poco más lejos.
Por cierto que por el camino nos pilló una especie de tornado que casi nos tira de la moto....
Pero lo mejor fue al volver al hotel el paseo a pie que nos dimos por los alrededores del hotel en solitario. No había nadie por los senderos y fue una experiencia única.
Encontramos esta iglesia más bonita que las que se visitan en el museo al aire libre, y es de libre acceso.
De regreso al hotel con al mapa planeando la ruta del día siguiente.
Día 25 Goreme Sivas 272 km
Abandonamos Capadocia en dirección a Georgia según el recorrido que nos proponía Google maps, después de haber dudado por un momento si continuábamos o empezábamos a volver, ya que nos quedaban muchos kilómetros por recorrer, pero finalmente decidimos continuar puesto que no teníamos ninguna prisa.
Creíamos que lo fundamental de Turquía ya lo habíamos visto, pero la verdad es que nos quedaban muchas cosas por descubrir y mucho menos turísticas, que hoy en día es algo de agradecer.
Nuestra primera parada fue en el Sarihan Caravanserai, donde todas las tardes a las 18:00 hacen una representación de los Derviches danzantes de Konya y es una de las excursiones que venden las agencias en Goreme. Nosotros vimos el lugar pero no la representación puesto que llegamos hacia las 10 de la mañana. De todas formas ya habíamos visto este tipo de danza en un viaje a Dubai (en avión).
Continuamos carretera. Doble vía. Buena y bonitos paisajes.
Segunda parada en otro Caravanserai (Sultanhani). Estábamos en la ruta de la seda y en su época había uno cada 40 o 50 km que era lo que recorrían a pie en un día.
Llegamos a Sivas a la hora de comer, con bastante calor. Esta es otra ciudad de fuerte carácter islamista, y como ya he dicho era Ramadán, así que nos costó trabajo encontrar algún sitio donde comer.
Bueno, esto nos dio opción a probar el Gig Kofte que es una masa hecha de carne cruda y distintos ingredientes vegetales picados y especiados que te extienden en una torta de harina recién hecha con lechuga. Baratísimo y no estaba mal. La pena es que no daban cerveza y con el picante.....
Después de comer dimos una vuelta por el centro de la ciudad, tomamos el té en una Madrassa y decidimos buscar hotel y quedarnos allí a dormir. Hotel en el centro con piscina, que por supuesto utilizamos
Día 26 Sivas Monasterio de Sumela 380 km
Continuamos carretera por bonitos paisajes, puertos de montaña de mas de 2000 metros y ríos encañonados, con varias mezquitas por el camino.
Cansados de las horas de moto nos quedamos a dormir a unos 20 km del monasterio de Sumela, en el hotel Ipekyolu Park, pues no teníamos buena información del alojamiento que podíamos encontrar más cerca del monasterio.
Día 27 Monasterio de Sumela Hopa 213 km
Por la mañana en el desayuno del hotel solo había otras dos personas en el restaurante, y resultaron ser dos españoles que estaban trabajando en la embajada española en Ankara.
Nos contaron que estaban allí porque justo en la montaña de al lado del hotel se había estrellado el avión Yak-42 el 26 de mayo del 2003, y estaban allí en la organización del aniversario.
Esta foto esta tomada por la mañana en la puerta del hotel, y en el pico más alto del fondo es donde se estrelló.
Su conversación nos fue útil a la hora de decidir nuestro regreso, ya que nos dijeron que era muy interesante la zona turca del norte de Siria, sobre todo la bonita ciudad de Mardin, y que si teníamos ocasión no dejáramos de ir, cosa que así hicimos.
Continuando nuestra ruta hicimos los 22 km que nos separaban del monasterio de Sumela, que por cierto no sabíamos que se había abierto al público hacía solo 2 días, el 25 de mayo, aunque lamentablemente todavía estaba en obras y era una apertura parcial, pero bueno, menos es nada.
La carretera al principio en perfecto estado. Cerca del monasterio hay un control de entrada de personas y vehículos donde te cobran el acceso a la zona con derecho a la entrada en el monasterio. No recuerdo bien la cantidad pero fue poco, no se si 6 euros los dos.
Pero al llegar al inicio de la subida al monasterio la carretera estaba así, sin asfaltar y llena de barro.
Aparcamos la moto e iniciamos la subida a pie para ver si duraba mucho el estado de la carretera, ya que no nos resistíamos a no verlo habiendo llegado hasta allí.
A los pocos metros entre árboles, pudimos ver el monasterio, ya que era un precioso día despejado aunque el día anterior había llovido por la noche y por eso estaba llena de barro la carretera en obras.
Antes de ver otras posibilidades de subir (que luego vimos que hay desde el restaurante un transporte en furgoneta) a Pilar se le ocurrió hacer dedo, y nos cogieron unos trabajadores de la obra de la carretera, que nos dejaron a tan solo 1 km del monasterio ya sin cuesta. Aún así volvimos a hacer dedo y nos cogió una familia turca muy amable que nos llevó hasta el monasterio.
Bueno, aquí empezaban las escaleras. Para esto no hay escapatoria....
La decepción es que al llegar al interior, solo nos dejaron verlo desde una terraza, ya que no han acabado aún las obras. La pena es que no creo que volvamos nunca más, y creo que merece la pena ver el interior según hemos visto en internet. Así que os deseo suerte a los próximos que lo visitéis.
En esta foto se aprecian los dibujos de la fachada, aunque hemos visto en internet que lo bonito está en su interior que por cierto está dentro de la cueva. Recuerda a las iglesias pintadas del norte de Rumania.
Cuando terminen las obras va a ser un lugar impresionante.
Acceso a una antigua iglesia en el exterior del monasterio, donde hay una terraza con una bonita vista.
Ya a la bajada que también hicimos a dedo, paramos en este restaurante a tomar una cerveza y continuar ruta.
Justo al lado del restaurante están estos bungalows que me parecen fantásticos para pasar allí la noche, pero de los cuales no encontraba nada en internet. Ahora que me fijo en la foto, espero que la rama no haya tapado ningún número.
Acabo de buscar en Google y ya tienen página. Es esta
Por lo visto se reservan a través de un hotel.
Continuamos la ruta hacia Trebisonda, entrando con la moto en el centro de la ciudad de donde salimos a toda prisa, pues había mucho tráfico y mucha gente callejeando. Está al borde del mar sobre una colina, pero no tiene vida marítima, es como una ciudad del interior y buscábamos algo con mar
Llegamos así a Hopa que si tiene paseo marítimo y decidimos quedarnos allí a dormir, pues es el último pueblo con hotel antes de Georgia.
Paseando entre sus calles nos encontramos esto.
Aproveché para afeitarme, que me hizo un completo con cuello y patillas por el equivalente a 1,5 euros
Cenamos unos magníficos salmonetes.
Y llegamos al hotel para ver la puesta de sol
No había playa. Había un espigón donde en teoría te podías bañar, pero el agua era verdosa y estaba llena de medusas blancas.
Día 28 Hopa (Turquía) Gori (Georgia) 327 km
Continuamos ruta hacia la frontera y vemos la tremenda cola de camiones esperando para pasar la frontera. Esto nos hace temer lo peor.
Pero no. Sorprendentemente no tardamos casi nada en pasar la frontera.
Aquí el agua del mar es un poco mejor, aunque aún hay unas pocas medusas, pero las playas son de piedra.
Llegamos a Batumi, una ciudad moderna en crecimiento donde van muchos turistas rusos.
Una delicia encontrar un paseo marítimo donde tomar una cerveza sin problemas....
Teníamos muchos kilómetros por delante, así que continuamos ruta.
La carretera transcurre por poblaciones pequeñas pero continuas. Siempre hay casas a lo largo de la carretera con esas tuberías que son conducciones de gas.
Hacia calor, y de repente estalló la tormenta y esperamos a que pasara.
Llegamos a Gori al atardecer. Bonita ciudad que es la cuna de Stalin. Hay un museo sobre él y se puede ver su casa natal.
Dormimos en el hotel Continental, con parking para la moto y muy recomendable. Eso si, en Georgia los hoteles (y todo en general) son el doble de caros que en Turquía.
Día 29 Gori 101 km Tiflis
Por la mañana hicimos la visita de Gori
Casa de Stalin en el interior de las columnas y al fondo su museo que no visitamos.
Continuamos camino por carreteras secundarias e hicimos una parada el la ciudad cueva de Uplistsikhe, situada en un bonito enclave.
Continuamos camino hacia la siguiente parada, siempre acompañados por las conducciones de gas.
Catedral de Svetitsjoveli. Merece la pena visitarla.
Comimos en uno de los restaurantes del conjunto amurallado. Es bastante turístico.
Y llegamos finalmente a Tiflis donde dormimos en un hotel del centro.
Menos mal que las indicaciones están también en nuestro alfabeto....
Encima del puente se aprecia el teleférico en el que se puede subir al castillo y a la base de la estatua de la madre Georgia
Sala de conciertos y centro cultural.
Vistas desde la salida del teleférico
Estatua de la madre Georgia
Después dimos una vuelta por la parte antigua de la ciudad, siendo lo más destacable las bonitas casas de sus murallas.
Terminamos nuestra estancia en Tiflis con un buen desayuno servido en la terraza de nuestro dormitorio.
Día 30 Tiflis Vanadzor 176 km
Desde Armenia hay 3 entradas hacia Georgia. Carolus en su cronica contaba que la del este era con 88 km de baches, así que decidimos probar por la del centro. La nuestra en la parte de Georgia fue un horror pues hay 15 km sin asfalto, aunque una vez pasada la frontera la carretera en Armenia era buena hasta Vanadzor.
La noche anterior había llovido y el barro en algunos tramos era terrible.
Pasada la frontera la carretera tampoco era excepcional, pero por lo menos había asfalto con pocos baches.
Paramos a comer en este curioso restaurante, donde las mesas estaban como en una especie de bungalow, y es que más tarde vimos que esto es bastante frecuente en Armenia. Las mesas suelen estar separadas por mamparas o de cualquier otra manera. Casi nunca juntas.
Los autobuses son increíblemente viejos.
Los pueblos con casas de la era soviética
Nuestro hotel en Vanadzor
Dia 31 Vanadzor Erevan 146 km
Aquí sufrimos el suplicio de los 40 km de baches entre Vanadzor y Dilijan. Eran de asfalto pero con tantos baches que era casi imposible ir a mas de 30 por hora. Menos mal que el paisaje era precioso.
Llegamos al lago Sevan, donde a los bordes de la carretera abundan puestos como este donde venden pescado del lago bien ahumados o solo secos al aire, ya que el lago está a 2000 metros de altitud y la atmósfera es idónea para secar pescado. Nosotros compramos de los dos, y nos gustó mucho más el seco.
Monasterio de Sevanavank con vistas al lago. Esta foto nos la sacaron los únicos españoles que encontramos en Armenia.
En la base del monasterio abundan los vendedores de estas bonitas piedras del lago. Al principio me parecían de mentira, pero como me regalaron un trozo pequeño y Pilar se compró unos pendientes, me han confirmado unas geólogas amigas nuestras que es Obsidiana, un cristal de muchos colores distintos según la zona, de origen volcánico.
Continuamos camino para llegar por fin a la ansiada contemplación del monte Ararat.
El monte tiene dos picos, llamados en turco Büyük Ağrı (Ağrı el grande con 5137 metros de altitud) y Küçük Ağrı (Ağrı el pequeño con 3896 metros) respectivamente, según su altura; en armenio, en cambio, se denomina también monte Masis, al mayor, y Sis, al menor. Es el principal símbolo de identificación de Armenia, aunque en la actualidad está en territorio Turco. Se trata de un volcán inactivo.
Por lo visto hay pocos días en los que no tiene ni una nube, pero no nos podemos quejar pues solo había una pequeña nube y la vista era mejor que la que se aprecia en esta foto sacada con el zoom del móvil.
Foto grafía en 3D sacada de internet
La tradición cristiana interpreta del Libro del Génesis, que esta montaña es el lugar en el que se posó el Arca de Noé después del Diluvio Universal, descrito en este libro sagrado. No es algo probado científicamente, pero de hecho en la actualidad el escudo de armas de Armenia tiene en su centro el monte Ararat con el Arca de Noé apoyado en su cima.
La inclusión del Monte Ararat en el escudo de Armas de Armenia en la época soviética generó objeciones por parte de Turquía porque esa montaña es parte de su territorio.
El Kremlin respondió que aunque el símbolo turco es la media luna, esto no significaba que Turquía reclamara la luna para sí.
Continuamos camino para visitar el templo de Garni
Comimos allí en un restaurante del complejo
Y llegamos por fin a Ereván donde dormimos en un Ibis del centro de la ciudad.
Es una ciudad moderna. Le llaman la ciudad rosa, pues la mayoría de sus edificios están construidos con toba volcánica rosa muy abundante en Armenia. La piedra no está ni pintada ni revestida.
Día 1 de junio Ereván, Zvarnots Echmiadzin, Iglesia de San Gayane, Dilijan 139 km.
Por la mañana fuimos en Ereván a la oficina de turismo para preguntar por el estado de las otras carreteras de vuelta a Georgia, pero no supieron decirnos nada.
Saliendo de Ereván. Sorprende el color rosa.
Continuamos hacia Echmiadzin que es la ciudad santa de Armenia y centro de la Iglesia apostólica armenia. Está considerada la capital espiritual de Armenia. Este sería el punto más alejado de nuestro viaje.
Pero antes de llegar hicimos una parada en la catedral de Zvarnots que es una catedral circular en ruinas del siglo VII ubicada a unos quince kilómetros al oeste de Ereván.
El sitio merece la pena ser visitado, sobre todo con el monte Ararat despejado de fondo.
Maqueta de cómo debió ser
Cuando volvimos al parking, el conductor del autobús de turistas de la foto estaba allí esperando, y se nos ocurrió preguntarle por la mejor carretera según él para pasar la frontera hacia Georgia de nuevo, ya que no se puede pasar de Armenia a Turquía directamente.
Este señor es el que nos dijo que sin dudarlo cogiéramos la M4 desde Dilijan hacia Sevkar, Voskepar y Noyemberyan, para salir después por la frontera de Sadaklo. En el mapa parece que la carretera se adentra en territorio de Azerbayán, pero no lo hace y es nueva.
Lo memorizamos en el teléfono y la verdad que fue un acierto hacerle caso
Continuamos con las visitas de la zona
Iglesia de San Gayane, construida por católicos en el año 630
A poca distancia se encuentra el complejo de la catedral de Echmiatsin que se compone de varios edificios o grupos de edificios que datan de los siglos IV, V, VI, VII y XVII.
La catedral estaba en obras y no se podía visitar. Esta catedral es el edificio cristiano más antiguo de Armenia. Su primera construcción data del 303, pero posteriormente fue reconstruida en el 484. Durante los siguientes siglos el edificio ha sido reformado varias veces, y solo las paredes sur y oeste datan del siglo cuarto.
Finalizadas las visitas nos quedaba ya la ardua tarea de volver a casa desde este punto tan lejano, así que el recorrido de hoy terminaría en Dilijan, ya que con las visitas habíamos perdido bastante tiempo.
Atravesamos de nuevo Ereván. Todos los edificios de la bonita toba volcánica rosa.
Pero al llegar a la salida de Ereván el atasco que nos encontramos fue monumental, y encima cuesta arriba con que la moto se sobrecalentaba, y tuvimos que parar.
Allí me di cuenta de que el tubo derecho de la horquilla delantera perdía liquido pues se había roto el retén.
Limpié el liquido que se había derramado como pude y puse un trozo de calcetín al rededor del tubo para que si se escapaba mas con los baches absorbiera el líquido.
Así llegamos hasta Málaga donde le cambié el reten en mi taller habitual que es Málaga Motoboxer de el Palo con mi mecánico Ignacio y listo.
Siento no poder amenizaros con más roturas, pero la realidad es que la moto se ha portado muy bien.
Continuamos camino, y de nuevo en el lago Sevan nos compramos un pescado seco. Buenísimo.
Llegamos a Dilijan y paramos a dormir en este hotel donde nos deleitamos con una increíble cena de salmón y buen vino del terreno
Nuestra habitación en el piso de arriba
Escogimos nosotros el salmón que queríamos y lo mataron allí mismo.
El dueño, con el que nos entendíamos por señas y 4 palabras internacionales como fish y wine
Como veis el idioma es como para entenderlo.....
Día 2 Dilijan Gori 278 km
Pues como os he contado, nos dirigimos hacia la M4 que nos aconsejaron, y fue todo un acierto
La madre Armenia
En escasos sitios la carretera se estrecha
De nuevo las conducciones de gas.
Y los trozos estropeados los están parcheando
La carretera pasa tan cerca de Azerbayán que los Armenios pintan algunas piedras con su bandera
El paso de la frontera fue fácil y llegamos a Tiflis antes de la hora de comer, cosa que hicimos a la salida ya que el tráfico de Tiflis es grande y tuvimos suerte de no tener demasiado.
Lo que si vimos es que el día anterior hubo una gran riada pues muchos muelles de barcos para turistas estaban destrozados y llenos de barro.
Llegamos así a Gori y fuimos a dormir al mismo hotel que fuimos a la ida. La dueña nos reconoció y nos dio una habitación mejor y con rebaja del 10%
Nos tomamos un tiempo viendo cual iba a ser nuestro recorrido, ya que la vuelta por la orilla del mar negro lo habíamos descartado, puesto que el tema playa era inexistente.
El objetivo era trazar una ruta con lugares interesantes que visitar por el sur de Turquía
Es así como planificamos llegar por la siguiente ruta a la ciudad de Mardin a tan solo 40 km de Siria, ciudad que nos habían recomendado los españoles de la embajada con los que habíamos coincidido anteriormente.
Un alto en el camino para una cerveza fácil antes de entrar otra vez a Turquía.
La frontera la cruzamos sin problemas. Continuamos ruta.
Castillo de Akhal. Reconstruido y demasiado turístico.
Las carreteras turcas son increíblemente buenas. Los paisajes alucinantes tanto en llano como en puertos de montaña, y conducir la moto por ellas es un deleite para los sentidos, sobre todo con el escaso tráfico de estas zonas.
Por muy atrevido que parezca uno, siempre hay alguien mas osado.
Aunque había sol y nubes, de repente se puso negro y nos cayó la gran granizada.
Esperamos un rato a que se deshiciera un poco y salió el sol
La carretera casi para nosotros solos.
Los colores del paisaje indescriptibles. Las fotos no le hacen justicia.
Llegamos a Oltu donde buscamos alojamiento en el hotel Eymen que no lo recomiendo pues el recepcionista fue de lo mas borde.
Aquí todavía era Ramadán y estaba todo cerrado. Nos conformamos con un bocadillo....
Continuamos ruta siempre con carreteras extraordinarias y sin tráfico. Tal vez me ponga un poco pesado con los paisajes, pero esta crónica la escribo no solo para compartir el viaje, sino para mi mismo, para poder recordar en el futuro donde y cuando he visto tanta maravilla.
Hay muchas estaciones de servicio solo de Gas
En las gasolineras siempre querían hablar con nosotros y en todas te ofrecen un te, que por cierto esta muy bueno.
Una pequeña parada en Erzurum
Erzurum es importante porque en 1919, Mustafa Kemal Atatürk, uno de los principales fundadores de la moderna República de Turquía, dimitió del ejército otomano y es donde sentó las bases de la lucha nacional. El Congreso de Erzurum de 1919 fue uno de los puntos de partida de la Guerra de Independencia Turca.
Si bien la mayoría de los turcos lo ven como el padre y salvador de su país, muchos lo acusan de ser un "extremista secular" que trató de emular a países europeos a cualquier costo.
Su legado más duradero fue su campaña de laicismo y modernización que impuso a veces por la fuerza
Reformas llevadas a cabo por Mustafá Kemal Atatürk (de wikipedia):
- Cierre de las escuelas religiosas y abolición de la Sharia (ley religiosa) (1924).
- Adopción de una Constitución (20 de abril de 1924).
- Adopta el calendario occidental (calendario gregoriano) (1925).
- Prohíbe el fez (25 de noviembre de 1925) y el velo; introduce la vestimenta occidental.
- Se introduce un nuevo Código Civil basado en el suizo; este código terminó con la poligamia y el divorcio por repudio e introdujo el matrimonio civil (17 de febrero de 1926).
- Elabora el primer censo de población (1927).
- Se declara la laicidad del Estado (10 de abril de 1928).
- Se sustituye el alfabeto árabe por el alfabeto latino (24 de mayo de 1928).
- Se concede el derecho de voto a las mujeres y el derecho a ser votadas en elecciones locales (1930).
- La llamada a la oración y las recitaciones públicas del Corán deberán hacerse en turco en vez de en árabe (1933).
- Se concede el derecho de voto a las mujeres y el derecho a ser votadas en elecciones nacionales, pudiendo optar a puestos de trabajo oficiales (1934).
- Se introdujeron los apellidos en sustitución del nombre único de tradición árabe (21 de junio de 1934). Mustafá Kemal adoptó el de Atatürk, Padre de los Turcos (24 de noviembre de 1934).
- Se proclamó el domingo como día de descanso (1935).
Erzurum esta situada en un altiplano a 1757 msnm, y presenta un clima continental muy acusado.
La ciudad es el centro deportivo de invierno en Turquía y fue la sede de los Juegos Universitarios de Invierno de 2011.
Continuamos ruta. Altitud 2380 m.
Estábamos en el primer día de fiesta después de Ramadán y allí no trabaja nadie durante 3 días, aunque en muchos sitios se prolongan las fiestas hasta 7 días.
Curioso aparato para cargar móviles.
Y aprovechando lo baratos que son los hoteles en Turquía dormimos en Bingol en un hotel con piscina que abrieron solo para nosotros.
Dia 5 Bingol Mardin 236 km
Que cerca estábamos ya de Siria e Irak....
Ayer bajamos desde los 2000 msnm de Erzurum a los 1100 de Bingol, que está rodeado de montañas y glaciares, y hoy descendemos de nuevo a las llanuras de Diyarbaquirt que esta a 675 msnm, a las que llegan sin ninguna traba las arenas y los aires del desierto de Siria.
La tónica del día de hoy han sido los continuos controles de la policía y sobre todo del ejército, que no nos hemos atrevido a fotografiar por si acaso.
Cuando nos paraban que fueron varias veces, decíamos España. Entonces miraban por detrás la matricula y nos dejaban pasar. Algunos nos recitaban el nombre de nuestros equipos de futbol y eso era todo, pues ingles no hablaban ni papa.
La causa de tanto control es que Diyarbakir tiene una gran población kurda, lo que hace que algunos kurdos y observadores se refieran a ella como la "capital no oficial" del Kurdistán turco. Tiene por ende una cárcel descomunal, y gran parte de la ciudad esta protegida con muros y alambradas.
Gran parte del centro histórico de Diyarbakır se destruyó durante la represión militar de 2016 y 2017.
La verdad es que imponía un poco el ambiente, por otro lado totalmente musulmán y sin turistas extranjeros.
Está situada a orillas del río Tigris (si, el de Mesopotamia en la historia sagrada ya que aquí está la alta Mesopotamia)
Diyarbakır está rodeada de una serie casi intacta de murallas de basalto negro que forman un círculo de 5,5 kilómetros alrededor del centro histórico.
Atravesando una de sus puertas hay un conjunto de jardines, museo y mezquita todo ello de basalto negro y desde uno de los extremos del jardín se ve una vista del Tigris.
El museo no lo visitamos
Hoy era el primer día sin Ramadán y todas las familias salen a la calle n a las mezquitas y se visitan los familiares entre si. Las calles son una fiesta.
Ya en la moto nos dirigimos hacia Mardin
La entrada en Mardin decepciona, pues como en todas las ciudades turcas el boom inmobiliario es impresionante. Eso si, el urbanismo no saben lo que es, pues construyen en cualquier sitio sin orden ni concierto, y lo que es peor, la mayoría de los edificios están terminados y sin habitar.
Mardin destaca por su arquitectura de estilo árabe y por su emplazamiento estratégico en una montaña rocosa que se alza sobre las planicies del norte de Siria.
Después de un pequeño atasco llegamos a la subida hacia la parte antigua de Mardin, y ahí el atasco fue de tal magnitud que la gente se daba la vuelta.
Nosotros ni siquiera en la moto pudimos avanzar, así que muy a nuestro pesar nos quedamos en la parte baja en un hotel normal, pues pensábamos dormir en un Caravanserai precioso (Artuklu Kervansarayi) que habíamos visto en internet en la parte antigua, dejando la visita para la mañana siguiente.
Las calles estaban llenas de gente y la fiesta era continua.
Por la mañana temprano la subida a la parte antigua estaba totalmente despejada
Estas son las vistas de la ciudad nueva, un paisaje totalmente árido
Y esta calle de un solo sentido la responsable del atasco del día anterior.
Calles peatonales y en cuesta
A la salida del centro histórico se encuentra la Madrasa Kasimiye, que pudimos ver gracias a que había un grupo visitándola a esas horas de la mañana (las 8:00) Nos habíamos levantado pronto para evitar el calor
Día 6 Mardin - Monte Nemrut 277 km
Terminada la visita matinal a Mardin continuamos ruta camino del monte Nemrut. Escogimos la ruta del mapa, pues aunque Carolus y D3MIO habían accedido por el norte, habíamos leído en internet que había un nuevo puente sobre el río Éufrates que facilitaba la llegada por el sur.
En esta gasolinera estaban de fiesta postramadán, y nos dieron a comer garbanzos verdes crudos con un té. Había un grupo de 8 hermanos muy amables que conversaron un rato con nosotros. El mayor sabía hablar inglés.
Río Éufrates. Recordad, estamos en la alta Mesopotamia.
Carretera nueva buena de doble vía.
Nissibi Euphrates Bridge. Puente sobre el Éufrates casi de estreno.
Pasado el puente hay un restaurante que estaba muy animado, pues como os cuento en estos días estaba todo el mundo de vacaciones
Y continuamos hacia nuestro destino
Sabíamos por Google maps de la existencia de esta pensión restaurante, que es el alojamiento más cercano para visitar el monte Nemrut, y fue todo un acierto, pues la habitación era buena para 17 euros que costaba, y la cena mejor. Pescado que tenían vivo allí mismo.
Totalmente recomendable. El dueño habla inglés y es amable y eficiente.
Eran las 5 de la tarde y el dueño nos prestó esta revista para que nos hiciéramos idea de lo que íbamos a ver, y aunque nos dijo que lo mejor era ver el atardecer, decidimos subir antes, pues amenazaban nubes y pensamos que la puesta de sol no iba a ser buena. Bueno, y que no teníamos ganas de esperar, así que salimos hacia la cima.
En realidad la cima del monte es una cámara funeraria perteneciente al Rey Antioco I del siglo I a.C, como se ve en este dibujo de la revista. Esta flanqueada por enormes estatuas.
Tiene dos terrazas, una que da al oeste por la que accedimos nosotros ya que es la menos pendiente según nos dijeron y luego comprobamos, y otra que da al este a donde se accede también por un camino sin asfaltar que llega del norte, pero siempre la última parte se hace andando.
Ya sin maletas la subida fue cómoda. La cima que se ve al fondo era nuestro objetivo
Los vehículos se dejan en un parking y luego hay unas camionetas que son unas lanzaderas que te suben hasta la base de este camino que hay que hacerlo a pie.
La cima esta a 1250 metros de altitud, pero la temperatura era agradable.
El tamaño de las estatuas es impresionante. Empezamos por el lado oeste.
Vista de los montes Tauro al fondo
Y rodeando el túmulo se llega al lado este.
Cada vez llegaba mas gente, así que fue un acierto ir antes para poder verlo mejor
Realmente es una visita genial que aconsejo no perderse. Fue uno de los mejores días del viaje.
Ya en el visitors center donde esta el parking casi no podemos sacar la moto de donde la habíamos dejado de la cantidad de gente que había a esa hora.
y ya en nuestra pensión tomamos esta suculenta cena.
Día 7 Monte Nemrut Adana 416 km
En el día de hoy empezamos realmente la vuelta a casa, pues en realidad ya no nos quedaban sitios importantes que visitar en Anatolia, así que trazamos una ruta por el sur distinta a la que habíamos hecho a la ida, pero siempre con posibilidad de playa.
Elegimos por primera vez en el viaje coger una autopista de peaje, que como ya ha contado Carolus hay que tener una tarjeta para poder pagarlas que se compra en las PTT, pero confiamos en poder hacerlo más adelante.
Esta vez para comer tocaba pinchitos en un sitio de carretera.
Mientras comíamos pensamos en donde íbamos a parar, y vimos en internet en Adana una oferta en el Hilton por 55 euros, y como hacía calor decidimos dirigirnos allí y disfrutar del hotel de 5 estrellas y su piscina. A ese precio no había manera de resistirse.
Vistas desde los jardines del hotel
Piscina con camarero que nos sirvió un par de cervezas en las hamacas.
Paseo por el puente al atardecer.
Dia 8 Adana Alanya 401 Km.
La carretera de la costa es bonita, pero fue un poco pesadilla pues es en su mayor parte estrecha y con mucho tráfico. Pasa muchos pueblos con semáforos y los kilómetros se hacen interminables. Para colmo pasa a bastante altura del mar, y son pocos los pueblos a orillas del mar por los que pasa la carretera.
Pero al la hora de comer encontramos un pueblo con playa y lo aprovechamos.
Llegamos así a Alanya al atardecer y antes de llegar a la ciudad vimos muchísimos complejos hoteleros. Paramos en uno de ellos (el Klas Hotel) y al preguntar el precio nos ofrecieron un todo incluido con pulserita con desayuno comida y cena y bebidas alcohólicas por 45 euros los dos. El chollo de nuestra vida.
Primero nos tomamos unas cervezas en el bar y después utilizamos el muelle y las hamacas del hotel que ponen sobre el mar para darnos un baño increíble.
Después fuimos a cenar al self service que tenia todo tipo de comida y bebidas y postres, y además no estaba nada concurrido, no había que hacer colas. Lástima que la comida no la utilizamos, pues por la mañana después del desayuno seguimos la ruta.
Día 9 Alanya Fethiye 341 km
La moto estuvo toda la noche vigilada por el guarda desde su garita de entrada.
Visitamos de pasada Alanya que tiene un castillo en un promontorio sobre el mar con un teleférico para subir a él. Nos pareció un pueblo bonito, aunque no profundizamos en su visita pues nuestro objetivo era ya hacer kilómetros de vuelta.
En el recorrido de hoy puede parecer que repetimos carreteras, pero no es así porque a la ida íbamos totalmente por la costa por carreteras secundarias, y en el día de hoy recurrimos a las vías rápidas, aunque en realidad en esta zona no lo son tanto pues atraviesan pueblos con semáforos.
En el tramo del interior nos sorprendió una gran tormenta que nos obligó a refugiarnos durante un tiempo, para continuar cuando escampó.
Al llegar a Fethiye encontramos un hotel (Er-Oz hotel) a orillas del mar, nos dimos un baño y salimos a cenar.
Día 10 Fethiye Ozdere 319 km
Hoy tocaban kilómetros disfrutando por el camino de los sitios de costa. El objetivo era dormir lo mas cerca posible de Cesme evitando pasar por Esmirna y su tremendo tráfico, para coger al día siguiente un barco hacia la isla griega de Chios.
Por el camino visitamos Gozek
En este punto la carretera se adentra en el interior con una fuerte subida
Al atardecer llegamos a Ozdere donde cenamos y dormimos en el hotel Olgun
Día 11 Ozdere, Cesme, Chios, Patras 107 Km y 2 Ferrys.
Sabíamos por la crónica de D3MIO y por otras fuentes de internet, que lo mas frecuente es coger el ferry que va de Ayvalik a Mitilene, y de ahí un ferry griego a El Pireo (Atenas).Pero vimos que este ferryla en Chios y así nos ahorrábamos carretera y tiempo de Ferry.
Operan 2 compañías pero solo en Turyol se puede comprar on line, aunque no sirve de mucho pues siempre tienes que pasar por ventanilla para coger la tarjeta de embarque.
Íbamos a coger el barco de las 19:00, pero la oficina de Turyol no la abrían hasta las 4 de la tarde, así que nos fuimos a ver Cesme y a comer a orillas del mar con baño incluido
Fuimos a la oficina de la PTT para intentar pagar las autopistas, pero como las habíamos utilizado solo en las 48 horas anteriores a ese día nos dijeron que no servía de nada comprar ahora una tarjeta, pues cuando nos fuéramos esa tarde la policía no tendría constancia aún de su pago, y que mejor en la policía de la frontera lo pagáramos si nos decían algo.
El caso es que luego en la frontera no nos dijeron nada y a día de hoy todavía no hemos recibido notificación alguna. De todas formas serían como mucho 4 euros, así que no creo que se molesten por esa cantidad.
Estábamos mosqueados porque a las 18:40 allí no había ningún ferry, y de repente apareció esta barcaza que resultó ser la nuestra.
Al fondo Chios. Esta muy cerca
Llegamos a Chios a las 20:00 porque salió con retraso. Al llegar allí nos fuimos a una agencia del puerto y compramos un billete para El Pireo con camarote y a ls 21:30 estábamos zarpando
Días 12, 13 y 14.
Día 12 El Pireo Patras en moto y ferry a Ancona
Día 13 Ancona Civitavecchia en moto y ferry a Barcelona.
Día 14 Llegada a Barcelona y moto a Cervera
Por la mañana saliendo de Cervera la moto alcanzó los 200.000 km.
Día 15 y siguientes San Sebastián Madrid Málaga visitando a hermanos y fin del viaje.
Como resumen decir que Turquía es un país con unos paisajes y carreteras extraordinarios, con muchas cosas que visitar y muy barato para el euro, todo cuesta aproximadamente la tercera parte que en España.
Se puede llegar en tan solo 4 noches por barco y 500 km de carretera desde Barcelona y la vuelta en 3 noches.
Los barcos son baratos sin camarote y un poco mas caros con camarote, pero suele haber tarifas que están muy bien según la época.
Creo que después del mítico Cabo Norte y el furor de los Alpes, Turquía debería ser el siguiente objetivo para cualquier aficionado a los viajes en moto por países civilizados sin riesgos ni trabas fronterizas. Además el hecho de que Vodafone tenga roaming en Turquía facilita enormemente las cosas.
Aún así hay que tener en cuenta según las zonas, que es un país laico de mayoría musulmana, intentando por tanto respetar sus costumbres.
Georgia y Armenia son también interesantes, pero aparte del reto de llegar muy lejos en moto, son países que mejor visitar en avión, pues sus carreteras dejan mucho que desear para el rodaje con motos RT.
Espero que esta crónica os sea de utilidad en un futuro.
